Формула аромата издавна считалась профессиональной тайной парфюмера. И до сих пор создатели парфюмов имеют право не раскрывать до конца состав — чем они и пользуются. Рассказываем о трех популярных ароматических компонентах, которых на самом деле нет в ваших духах.
Благородное дерево
В мире парфюмерии есть свои звезды: компоненты, которые особенно ценятся за свой уникальный и вместе с тем многогранный запах. Одна из таких звезд — сандал. Едва ли найдется ценитель ароматов, который не знаком с сандалом: парфюмеры очень его ценят за теплый и спокойный древесный оттенок. В парфюмах сандал часто становится одной из базовых нот.
Сандал, или санталум белый, — это тропическое дерево, прочно вошедшее в индийскую культуру. Сандаловые ветви традиционно поджигали в качестве ароматических палочек, а из зрелой древесины получают эфирное масло с характерным запахом. Дым и эфирное масло сандала обладают противовоспалительными и болеутоляющими свойствами, поэтому использовались в традиционной медицине.
Но теперь настоящего сандалового масла так просто не найти. Потому что почти все деревья этого вида уже вырубили. То, что продается под видом эфирного масла сандала, — это либо синтетический аналог, либо масло другого, более дешевого растения — например, амириса. То же самое касается и парфюмов.
Проблема в том, что сандаловая древесина в какой-то момент оказалась слишком востребованной. И Индия — некогда крупнейший поставщик — даже запретила ее экспорт. Сейчас сандал белый растет преимущественно в Африке и Австралии, и до рынков доходит в основном австралийский. Но и он стоит баснословных денег.
К счастью, индусы успели вовремя спохватиться и запретить вырубки, пока не стало совсем поздно. А также высадить новые сандаловые рощи. Но чтобы давать качественное эфирное масло, дереву нужно расти 40—80 лет. Самый минимум — 30. Так что индийский сандал вновь вернется на рынок около 2040-х.
Дикая популяция индийского белого сандала все еще находится на грани вымирания. Потому что браконьеры рубят его, несмотря ни на какие запреты. И производят масло кустарным способом, расходуя больше ресурса, чем на легальных производствах. Так что успокаиваться рано: человечество все еще не сумело поумерить свои аппетиты.
Секрет зубатого кита
Амбра настолько влиятельна в парфюмерном мире, что выделяют даже отдельный подтип ароматов — амбровые. Амбровые ноты обычно ложатся в сердце или в базу композиции. Описать этот запах сложно: он достаточно плотный, почти табачный, но более сладкий и тягучий. В нем чувствуются тепло солнца, животная терпкость и солоноватая морская вода.
Натуральную амбру современные парфюмеры почти не используют — а в некоторых странах добывать ее и торговать ею вовсе нельзя. Например, в США. Поэтому амбровый запах чаще всего синтезируют в лабораториях. Либо заменяют растительными аналогами: амбреттой, смолой ладанника, а иногда и сложными смесями.
Все дело в том, что настоящая амбра — это пищеварительный секрет кашалотов. В свое время ее добывали из китовых туш вместе с жиром — ворванью и спермацетом. Сейчас кашалоты признаны вымирающим видом, и охота на них строго запрещена.
Правда, свежая амбра, только извлеченная из туши, для создания духов не подходит. Она липкая и пахнет очень неприятно. Благородный аромат амбра приобретает, отлежавшись несколько лет в морской воде — чем дольше, тем лучше. Так что самые ценные кусочки — это отрыжка, которую находят в море или собирают на побережьях.
Но кашалотов уже осталось не слишком много, и найти амбру в естественном виде становится все сложнее. Потому в ряде стран ее и вовсе запрещают, даже собранную на пляжах, — чтобы не провоцировать дополнительный интерес у браконьеров. Хотя в арабских странах и нишевой парфюмерии натуральная амбра все еще востребована. Но в обычных духах вы ее так просто не встретите.
Самый настоящий феромон
Мускус у парфюмеров на особом счету. Мускусные ноты, как и амбровые, — это отдельная категория в описании ароматической композиции (так называемая ольфакторная пирамида). А сам этот компонент — не менее редкий.
Мускус — это секрет из специальной железы самца кабарги, или мускусного оленя. Олени метят им территорию и привлекают самок. Привлекательным запах показался и людям: настолько, что к началу XX века кабаргу уже почти истребили, и добычу нужно было резко сокращать. Благо мускусные железы с похожим секретом нашли у выхухоли, ондатры, мускусной утки и некоторых черепах. Вдобавок где-то в то же время появился первый синтетический нитромускус. Который позже запретили из-за токсичности, но начало уже было положено, и более безопасные варианты не заставили себя ждать. Кстати, в знаменитый Chanel №5 добавили как раз нитромускус, а после его запрета формулу пришлось пересмотреть.
К 1970-м натуральный мускус запретили использовать в Европе. И большинство парфюмеров давно перешло на синтетические или растительные заменители: мускусные ноты придают дягиль, амбретта, гибискус. В лабораториях мускон добывают также из растения гальбанум. Но на арабском Востоке животный мускус настолько ценится, что в Саудовской Аравии начали выращивать кабаргу. На этих фермах животных не убивают, а усыпляют и отцеживают секрет из железы, чтобы потом продать за бешеные деньги.
К сожалению, браконьеры все еще продолжают истреблять диких животных. «Производители» натурального мускуса, например, есть в России: они охотятся на мускусных оленей в тайге. Именно поэтому вид до сих пор находится под угрозой исчезновения.
Получается, большая парфюмерная ложь оправдана? В общем, да. Она спасает редкие виды от полного истребления. Единственная проблема заключается в том, что синтетика может быть токсична. Именно по этой причине не стоит покупать дешевые эфирные масла: там могут оставаться примеси химикатов. А копеечные «духи» и освежители воздуха вообще неизвестно из чего состоят. Вряд ли их производители позаботились так выверить состав, чтобы он был безопасен для потребителей. Лучше поберечь себя, чем кошелек, — и покупать парфюмерию только у проверенных брендов.
Автор: Екатерина Доильницына